服装结构制图:配套教学用书

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		服装结构制图:配套教学用书
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基本信息·出版社：高等教育出版社
·页码：326 页
·出版日期：2005年07月
·ISBN：9787040172348
·条形码：9787040172348
·版本：第4版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：中等职业教育服装类专业国家规划教材

内容简介 《服装结构制图》是中等职业学校服装类国家规划教材配套教学用书。全书有三部分组成：第一部分为服装结构制图基础知识，共有三章，内容包括服装结构制图依据、服装结构制图基础、服装裁剪；第二部分为服装结构制图实例，共有十章，内容包括女裙结构制图、西裤结构制图、衬衫结构制图、两用衫结构制图、西服结构制图、中山服结构制图、特殊体型结构制图、大衣结构制图、童装结构制图、中式服装结构制图；第三部分为服装样板制作，内容是服装样板制作基础、样板推档、样板检验与复核等。全书每一节后均附有练习题。《服装结构制图》较全面地介绍了服装结构制图的基础知识、服装结构制图的操作实例、服装样板制作的操作过程。尤其是在服装结构制图实例中，以大量的实例介绍男、女、童装，包括裙装、苦庄、衬衫、西服、中山服、大衣、中式服装等的结构制图。其中，既有典型的传统服装，又有流行的时装等。
《服装结构制图》适用于中等职业学校（中专、职业高中、技校）服装专业使用，也可作为服装技术人员的技术培训教材，对于广大服装爱好者也是一本很好的自学用书。
编辑推荐 《服装结构制图》是中等职业教育服装类专业国家规划教材之一。
目录
绪论
第一章 服装结构制图依据
第一节 人体体型与人体测量
第二节 服装成品规格与服装号型
第三节 服装款式、材料与缝制工艺

第二章 服装结构制图基础
第一节 服装结构制图工具
第二节 服装结构制图图线与符号
第三节 服装结构制图的一般规定
第四节 服装结构制图的方法

第三章 服装裁剪
第一节 服装裁剪的基础知识
第二节 单件裁剪
第三节 比量裁剪

第四章 女裙结构制图
第一节 直裙（一步裙）
第二节 斜裙（四片喇叭裙）
第三节 女裙款式变化

第五章 西裤结构制图
第一节 西裤
第二节 西裤款式变化

第六章 衬衫结构制图
第一节 女衬衫
第二节 连衣裙
第三节 男衬衫
第四节 衬衫款式变化

第七章 两用衫结构制图
第一节 女两用衫
第二节 茄克山
第三节 两用衫款式变化

第八章 西服结构制图
第一节 女西服
第二节 男西服
第三节 西服款式变化

第九章 中山服结构制图
第一节 中山服（呢）
第二节 中山服款式变化

第十章 特殊体型结构制图
第一节 特殊体型西裤结构制图
第二节 特殊体型上衣结构制图
第三节 服装弊病分析及处理方法

第十一章 大衣结构制图
第一节 女大衣
第二节 男大衣
第三节 大衣款式变化

第十二章 童装结构制图
第一节 男童装
第二节 女童装
第三节 童装结构制图

第十三章 中式服装结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
第二节 女式偏襟罩衫
第三节 旗袍

第十四章 服装样板制作
第一节 服装样板制作基础知识
第二节 服装样板推档
第三节 服装样板的检查与复核
附录女装分部结构变化
……
序言 为了适应职业技术教育迅速发展的需要，本书在前三版的基础上根据教学和突出应用与技能训练的需要，作了如下的修改和调整。
首先，对编排顺序进行了调整。为了使教材的内容更为系统，将原教材中的附录一服装工业批量裁剪，编排至第三章服装裁剪中，使相关教学内容集中编排；将原教材中分散在相关章节后的省型、领型、袖型的结构变化，集中编排至附录女装分部结构变化中，这部分内容是在基本教学内容完成后的深化教学，编排到附录中的目的是便于教师根据教学的需要选用，也使教材本身的编排更为合理。
其次，删减并增加了部分内容。将原教材中的部分已过时的款式作了删减，限于篇幅，增加了少量的新款式。同时在服装配衬方面，随着服装辅料的不断更新，删减了目前已极少使用的非粘合衬的配衬方法介绍，强化了男西装粘合衬的配衬方法介绍。
第四版的修订，在教材的编排顺序方面更趋合理，内容更为充实。同时通过本次修订，对书中的服装效果图和平面结构图在原教材的基础上作了修改和调整。
本书由乔琴生、徐雅琴、田守华编写，另外陶华华担任服装效果图的绘制，徐民华担任第十章第三节服装弊病分析及处理方法和第十三章中式服装结构制图的编写。在本书的编写过程中得到了包昌法、蒋锡根、马跃进等老师的热情指导和大力帮助，在此向帮助、关心、支持本书编写的领导和老师们表示由衷的感谢。
由于编者技术水平有限，不足之处在所难免，恳切希望使用本书的教师和同行们提出宝贵意见，以便在修订时完善。
本书采用出版物短信防伪系统。为了提供增值服务，同时配套学习卡资源。用封底右下方的防伪码，按照本书最后一页“郑重声明”下方的使用说明进行操作。
文摘 插图：


（一）比例分配制图法
比例分配制图法是采用以分数为基数的制图法，以主要围度尺寸，按既定的比例关系，推导其他部位尺寸的制图方法。由于用来分配比例的基数及推算的范围不尽相同而出现了多种表现形式。如六分法，即以胸围的1／6作为衡量各有关部位的基数，如胸宽为1／6胸围+1．5 cm等。至于八分法、十分法只是采用的基数不同而已。同时，在一件服装的制图中也可采用不全是一种基数的分配法，如本教材中的比例分配以1／6胸围为主要基数，而肩宽则采用1／2肩宽的分配法，胸围采用1／4胸围分配法等。
（二）原型法
原型法是来源于日本的制图方法。所谓“原型”是以人体的净体数值为依据，加上固定的放松量，经比例分配法计算绘制而成的近似于人体表面的平面展开图，然后以此为基础进行各种服装的款式变化。
原型的使用包括两个步骤，首先是绘制服装原型，但原型还不能直接作为具体服装的纸型，还应在原型的基础上，根据款式设计及面料的不同，按部位在原型上加以适度放缩、修饰处理后，成为具体的服装纸型后再进行裁剪。
（三）基型法
基型法是在借鉴原型制图法的基础上进行适当修正充实后提炼而成的，因此基型制图法源于原型制图法但又有别于原型制图法。
以上装为例，基型制图法和原型制图法都以平面展开图作为各种服装款式变化的基本图形，然后根据款式、规格的要求，在图上有关部位采用调整、增删、移位、补充等手段画出各种款式的服装平面结构图，这是两种方法的相同之处。它们的不同之处在于，原型制图法的基本图形主要是在人体净胸围基础上加上固定的放松量为基数推算绘画得到的，而各围度的放松量待放；基型制图法主要是由服装成品规格中的胸围推算绘画得到的，各围度的放松量不必再加放。因此，同样在基本图形上出样，原型制图法必须考虑到各围度放松量和款式差异两个因素，而基型制图法只要考虑款式差异即可。在本教材中，对基型制图法已有所应用。
二、服装结构制图的具体方法
（一）几何作图
几何作图法是较为科学的作图法，具有一定的稳定性。几何作图法的引进，使制图的精确性有了极大的提高。几何作图法包括扇面形法则、两直角边的比值（角度）等。
1．扇面形法则扇面形原指状如扇形的平面图形，它的左右两角相等，在服装结构制图中运用很广，如裙腰口、底边起翘等。有了扇面形的概念，就使原来需凭经验确定的裙腰口侧缝起翘由定数
……

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